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海棠湾位于海南陵水县 （作者：hkwangshi ）
美丽的海棠湾
海湾上废弃的破船
海面上渔民正在出海 
椰子岛海棠湾游记－－十二小时的食色之旅
登岸沙洲岛
我们到陵水椰子岛和三亚的海棠湾，进行了一趟从早八点到晚八点，吃足十二个小时的美景及美食之旅。从身体眼睛到肚皮，都是超负荷地工作，以至有人感慨，回家之后三天以内见到肉都不会再有任何食欲。
早上8点，我们依约集中在三亚车站，找了家小店吃了个后安粉汤进行开胃仪式。在三亚吃过很多地方的后安粉，大都是空有其形，味道乏善可陈，和正宗的滋味相差甚远。有地域特色的乡土风味小吃，一旦移离了原产地，便难免出现南橘北枳的场面。也不知道是因为配料选材，还是人为因素了。
前往陵水县城的车子每隔20分钟开一班，沿高速直达陵城，16块钱一个人，没有空调。买了8点40的车票，却到了9点左右才出站。司机在市内还兜了一个大弯拉客，直到到把车子上面塞满了人才意犹未尽地上了高速路。10点半左右到达陵水县城，在财源路口下了车，换乘到黎安的中巴车前往水口码头。
假日里的陵城街道人潮熙攘，车窗外挤满了赶集的人们和红色的风采车。不到一公里的街道，堵了将近半个小时才得以出城。堵车的时间里百无聊赖，伸头打量着窗外的街景，竟然发现有一栋红砖砌就的古朴楼房上挂着一个牌子，上书“陵水苏维埃政权旧址”。这才记起以前看过相关的史料，陵水是海南岛上最早成立苏维埃政权的地方。被称为海南岛新民主主义革命史上第一个县苏维埃政权，在海南人民革命斗争史上书写过光辉的一页。心中不由的多了几分敬仰，对这个表面平平无奇的小城肃然起敬。
苏维埃政府旧址现为陵水县博物馆，政府派有专人维护修缮，曾经点燃过海南革命烈焰的星火种子，现在在这条古老的街道上被继续保存下去，成为照亮历史的明灯。老街两旁的房屋大都是老式的民居，被风雨侵蚀了的黑色外墙显示着它们历经的年代久远。老宅们对着街道的门厅大都改建成了门面，出售一些简单却又是必需的生活用品。衣着朴实的人们在车流间穿梭，手中提着在街市里采买的果蔬和节庆用品。他们的脸上表情平静淡漠，眼神却都单纯而满足。这里不是世外的桃源，却有着和桃源一般质朴从容的民风……
一番颠簸之后，抵达了水口码头。所谓的码头，其实是一个小小的渡口。河边横亘着几艘破旧的木船，几个肤色黝黑的船家坐在一栋平房下聊着天，守株待客。河的对面有个被蜿蜒溪流包围着绿色小岛，约摸有1平方公里左右的面积，那就是传说中的椰子岛。正巧有艘木船靠岸，过去向船家询价。9个人包船从渡口到入海口处的沙洲和水口神庙再去椰子岛，60大洋，还算公道。一群人前呼后拥上了船去，迎风破浪奔向陵水河入海口处。
从渡口到入海口处沙石堆积而成的沙洲只有不到十分钟的船程。两块沿着陆地延绵而成的蟹钳状对称沙洲成了陵水河和大海的自然分界，平静地流淌着的河水在中间长约数米的缺口中流入波涛汹涌的大海，不再回头。沙洲上遍布着金黄色的沙粒，洁净而平坦。它们并不细腻，或许，这样粗旷的沙滩才符合出海口处浪急涛狂的豪壮风格。
听说很久以前这一带已经被列入陵水的旅游区域规划，但是还没有被正式地开发，罕见游人踪迹，所以自然环境保持的相当的完好。我们在沙洲上还拾捡到不少精美的贝壳，这在三亚的海岸上已经是不可能见到的梦想了。在正对入海口前方的海浪之中，矗立着一块巨大的花岗岩石，在阳光下变幻着赤红和金黄的色彩。它就像是一块镇海的神石，安定着海中的波涛。船家介绍说这就是当地人所说的双女石，其中有什么典故来源他却也不知晓。我望文生义地推断或许是因为巨石的高处有两块分开的突起，形似两人而得名。不过仍无法将双女这个有些柔弱的名字和眼前镇波伏浪的巨石对号入座。
左边的沙洲一侧有座不高的小山包，建有一座水口神庙，据说非常灵验，所以时常有民间的信众们乘船而来求拜还愿。看了一下庙里的说明，供奉的原来是个河蚌神，第一次听说还有这样的神仙，感觉非常的可爱。我不是迷信的人，但是仍然愿意相信有神明的存在。不过我的神明只在自己的内心。因为有所信奉，有所畏惧，所以才能够用信仰约束自己的行为，不让私念和欲望吞噬。由于时间关系，没有能够了解到这位河蚌神所司何职，算是旅途之中的一个小小疑惑。
出海口沙洲上的金色沙滩
从水口庙出来乘船到椰子岛上时碰到了阻碍。正好是水位下降的时候，木船搁浅在离岸边还有一段距离的水面上靠不了岸。船家又另换了一个登岸的地点还是不行。所幸搁浅处水只及膝略高，河底沙地结实，商讨了一番之后决定涉水上岸。结果我和贪欢刚刚扑通下水，木船马上浮起可以前进靠岸。被众人嘲笑了一番我们两人的吨位沉重之后，大家都顺利乘船登岸。
椰子岛密布着一望无际的椰树林，岛上除了椰子树外，其它植物群落不多，由此而被称为“椰子岛”。据说在明清以前，椰子岛上并没有椰子树，后来不知何处飘来的椰果流落到小岛生根发芽，并逐年繁衍增多，直至今日椰树遍岛。上到椰子岛上，触目所及之处布满高矮不一、姿态各异的椰树。洁净的灰白色树干高高的延伸向高处，羽状的叶片在树顶呈放射状散开，就像是朵朵绽放在阳光下的烟花。
一行人等在椰林间沿着草从中隐约的小径摸索穿行，打算穿越到岛的另一边。结果中途遇见狂哮恶犬挡道，只好灰溜溜地挫羽而归。天不绝我，回程时突见椰林间有人影一闪，是个瘦小的中年女子，看模样似是居住在岛上的人家。连忙招呼了她过来问有没有椰子可以卖给我们，她默默点了点头，示意我们跟随其后。在椰林里走了一会之后又穿过了一片槟榔树丛，再接着又是椰林然后又是槟榔树丛……四周都是绿色植物的景致看起来区别不大，让我们担心一会返回时会不会迷路。
步行了十余分钟，进入了一个用木篱围起来的小园子里。那是属于中年女子家的自留园地，种植了数十株的槟榔和椰子。主人家拿了一支长长的竹竿，上头扎着一只状如镰刀的弯刃，对准椰果的根蒂部一拉，果子一个个应声而落。
主人家找出一把锋利的山钩刀,三下五除二去皮破壳，倒出清澈的椰子水来给大家喝。伸手拿了一块椰子肉尝了一下，很厚实的白色果肉，嚼起来却是相当的柔软香甜，连忙推荐大家都来吃一点。那椰子水就更不用说了，甜醇清爽，比那些人造果汁不知道要强到那里去。或许是因为生长在海边，有了盐分的滋养，再加上即摘即尝的新鲜，成就了这椰子的美味吧。
六个椰子，花了10块大洋，真正超值。本来小鱼还看上了主人家放养在园子里的土鸡，想要买两只回去打打牙祭，奈何鸡小价高携带不便，只好一步三回头地一路惋惜着回到岸边。船家让我们走过去水深一些的地方上船，害怕又搁浅了推不出来。乘船回到安马村的渡口，事先联系好的三脚猫司机已经等候在渡口。每个人两块钱的车费，直接把我们送回到了陵水县城。
陵水和三亚比邻而居，交通非常便利，很多陵水人在三亚工作经商。我们的版友小妮子就是陵水妹子，国庆她正好返家度假。妮子家里开了一个在整个陵水县城都非常知名的安马酸粉店，地点恰好就在我们停车的财源路口。临到县城时给妮子打了个电话，刚下了车子就看见满脸阳光般笑容的她站在路旁等候着我们。陵水一下子就从一个陌生的县城变成了朋友的家，那种感觉亲切极了！
这一道道的痕迹，是浪花亲吻沙岸时留下来的印记……
双女石
午3点40分，我们从陵水车站搭乘中巴返回三亚的海棠湾镇，也就是以前的藤桥镇。相传当地自古盛产藤条，又多有河流环绕，为出行便利，居民以藤为桥通行，故此得名藤桥。最近才改为海棠湾镇。对于此地地名的变更，我们是很有些疑惑不解的。为什么三亚政府会把富有地方历史特色的藤桥名称给改成了不伦不类的海棠湾，难道只是因为要搭乘李嘉诚父子及保利集团等几大巨头联手开发海棠湾旅游区的经济快车吗？地名是当地历史文化的沉淀 改了地名就割断了当地数百年的文化脉络。从此藤桥这一蕴含着诗意和历史因缘的地名就只能出现在史书里了,不能不说是一件憾事。是不是在经济利益的面前，我们要放弃历史的连绵？
广义上的海棠湾指的是位于三亚市东北部滨海地带，距三亚市区仅28公里，南至三亚铁炉港，北至陵水土福湾一带南北长约30公里，总面积150余平方公里的的沿海区域。它和与亚龙湾、大东海湾、三亚湾、崖州湾并列三亚五大名湾。早在海南建省初期的三亚城市发展总体规划中，海棠湾就被即规划为一个以发展科研、国际交流、旅游度假及热带田园观光为主的生态城市组团，被预留为城市远景发展备用地。海棠湾的资源环境因此得到了完好保护。和已经开发多年的与亚龙湾、大东海相比，这里少了旅游区的喧嚣与繁闹，多了遗世独立的空旷和安详。
在海棠湾宽广绵长的海岸线上，连一只海鸟的飞翔都是飘逸出尘地淡定着的。在昏黄的夕阳之下，海棠湾有一种苍凉而悠远的美。远远看见在海中下网捕鱼的三两个赶海者，孤身出没在咆哮的海浪之中，显得如此的渺小脆弱，心里竟然生出了一点点的悲伤。再过一些时日，当开发商们的建筑车队开入此地，我们面前这些自然的美景便会在铲车的履带印子下渐行渐远，面目全非成另外的一种景象吧。这自亘古以来就存在了的无限自然，是人类在征服着它，还是它在吞噬着人类？或者是彼此间相互的毁灭，还是可以和谐地共生共存？想到最后连自己都忍不住自嘲地笑，一个人的思想，决定和改变不了这个世界。且还是脱下我的鞋子，踏入洁净的沙岸和清凉海水，逍遥行走在这个可以由我自己把握方向的时刻吧。
东临碣石，以观沧海。
在微微的暮色中我们告别了海棠湾，乘坐着三轮车返回镇上。三轮车司机载着我们穿过掩映在椰树林中的村落，穿过两旁布满金色稻田的乡间小道，把我们带回到高速路旁的烟火人间。
镇上有名的朱家排骨店，就在镇政府大院的对面。来到这里，鼎鼎有名的炸猪排骨是不能不尝的。点了炸排骨，鹅肠鹅胗拼盘，酸萝卜菜炒猪舌肚，蒜蓉油麦菜，冬瓜海螺汤。晚上店里客人不多，上菜很快。没多会炸得赤黄喷香的排骨就端上来了。两斤排骨装了满满的两大盘，份量给得很足。听说腌制排骨的配料是店主家里的祖传秘方，制作过程也有一些特别的工序，如要将排骨肉事先用刀板拍过，使其肉质松软易腌制入味等等。吃了一块，的确是外焦里嫩、骨香肉滑，不负盛名。除了排骨，鹅杂拼盘也不错。鹅肠及胗皆鲜脆爽滑无异味，既有鹅肉之鲜香又不似鹅肉之肥腻，很值得一试。晚餐的费用连酒水一共花了150大洋，也在我们的预算之内。
本来想要搭乘店门口拉客的私车返回，一问60大洋一辆车子可坐四人，平均每人15元的车费，价钱不算便宜。正好有公共的中巴经过，走的是老国道的线路，只需六块钱一人便可直达三亚车站，空间还很宽敞。反正不赶时间，遂改乘中巴，悠悠然然地晃回三亚。回到市内一看时间，正好是晚上八点。整整十二个小时的腐败划上完美句号，众人作鸟兽散各奔东西回窝去也。天下无不散之宴席，却有可永久之回忆。谨以此记与列位共享回味，不亦乐乎。
惊涛拍岸，卷起千堆雪。
海棠湾一角
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